Наверняка непросто ориентироваться в мире банных печей. Каждый хвалит свое и правильно делает.

 Самые непростые печи-массивные теплоемкие - каменки. Здесь я коснусь только так называемых "русских"-таких, в которых пламя при протопке проходит сквозь каменную насадку. Такие печи непревзойденны.
 По качеству пара, но имеют некоторые недостатки.время идет и теплоемкие печи станов ятся более совершенными.об этом и поговорим.
 Качества печи, наверное, правильно рассматривать с  разных точек зрения -печника, владельца, парильщика. Назовём печь хорошей, если все трое в этом единодушны.

Парильщику важно и печь должна это обеспечить:

    * безопасность,
    * удобство,
    * комфортное распределение температуры по высоте - голова не горит ноги не мёрзнут,
    * стабильность созданной парильщиком среды в парилке в течение достаточного времени,
    * возможность несложным образом изменять температуру в парилке,
    * способность сохранять данные качества после протопки долго.        

 Печи которые я предлагаю - толстостенны, поэтому безопасны. Подключены к трубе в нижней части, поэтому долго держат тепло. Сделаны так, что тепло запасаемое нижней их частью и верхней примерно одинаковo и при прогреве парилки, поэтому, температура распределяется комфортно по высоте. Масса печи и запатентованный способ (канал конвекции) регулировки температуры в парилке, позволяют в течение нескольких часов выбирать темрературу в парилке без помощи пара. Печи имеют качества термоса и умеют „спать”, в перерывах минимально отдавая тепло, дают пар до 12 ч. подряд с одной протопки.

Владельцу важны :

    * безопасность,  
    * эффективность,
    * экономичность,
    * надежность,
    * цена,
    * эстэтика.

 Предлагаемые печи несовместимы с деревянными стенами ,а, как вариант ,в больших срубах может быть поставлен "модуль безопасности" в виде четырёх стен из блоков " fibo", перекрытых монолитным бетонным потолком. Модуль решает не одну проблему - в том числе и неравномерной осадки сруба.
 Эффективность массивных (каменных) индивидуальных банных печей на дровах, думаю, на порядок выше, чем у любых железных, электрических, газовых. Очень важно, что недавно решена одна проблема  теплоемких банных печей - длительный прогрев.
 Думаю, что при трёх парильщиках и больше, массивная печь также экономичнее любой другой. Надёжность (долговечность) экономичность предлагаемых печей обеспечивается  решениями изобретательского уровня, защищёнными патентами Латвии.
 Говоря о цене, замечу, что её определяет не тот кто продаёт, а тот кто покупает. Чего мне больше всего не хотелось бы, так это разочаровать человека и свою задачу я вижу в том чтобы помочь определиться с выбором и не обязательно этим выбором должна быть "каменная печь".

 Понимания станет больше, если я немного раскрою тему внутреннего устройства.

 В печах есть невидимые решения и такие, которые бросаются вглаза и говорят об уровне мастера.
Пример. Имеем некую печь с некими характеристиками. После протопки камни как и положено светятся. Время протопки вас устраивает. Чего ещё желать? Желать нужно "щиток"! Так как свечение камней это 800-1100 градусов, то представим, сколько тепла в прямом смысле вылетало в трубу.
 Понятно, что температура дымовых газов от начала топки и до завершения меняется от примерно 100 до 800 градусов. "Ловим" это тепло в щиток и создаем его, как единое целое, с печью. Получаем суперпечь, которая (парадокс) имея большую массу-более экономична. Если щиток подключаем к трубе нижней частью, то получаем "суперсуперпечь ", так как вся конструкция представляет собой "колпак", в котором стоит тепло практически без потерь. Получаем, что более массивная, правильно сконструированная  печь запасает то же количество тепла при меньшем расходе дров.
 Замечу, что количество камней в том и другом случае одинаково.отсюда видим, что масса печи - фактор номер один, а масса камней - лишь номер два. В этом непростом мире такая работа требует  понимания, ответственности.

 Экономичность печи можно определить как отношение времени протопки ко времени, в течение которого можно непрерывно париться. Мои печи массой 1.5 тонн - 3.5 тонн топятся 2,5-3,5 часов а пар  дают 6-8 часов, с перерывами до 12 часов. Расход дров- 0.1-0.2 куб.

 Так ли важно подключение печи к трубе нижней частью?

 "Шибер" (задвижка) - чугунная пластинка. Теплопроводность чугуна в 70 выше чем у кирпича. Толщина шибера между тем в 7 разменьше. Размер шибера в плане положим, с кирпич и, поскольку зависимость теплопроводности от толщины не прямая, а, скорее, логарифмическая, то, умножив 70 на корень из 7 (2.65), получим 185 в первом приближении - 150-200 - востоолько примерно раз шибер проводит тепла больше, чем если бы на его месте стоял кирпич на ребро.
 Теплопотери печи через "шибер" в трубу могут быть больше теплоотдачи всей поверхности печи в парилку. Даже если поставить 4 шибера подряд, то потери уменьшатся не в 4 раза а в корень из 4 т.е.-в 2. Подсоединение печи нижней частью к трубе решает проблему, так как раскаленные камни остались вверху-в "колпаке " и отдадут свое тепло только парилке.
 Таким образом, очевидно, что, имея такую возможность по габаритам, нужно ставить печь именно так!

 Забавно, но наши предки по 12 лет в школе не не учились, но "русская " печь также подключена к  трубе  не напрямую вверх, что упрощало устройство печи, ставили "шесток", "перетрубье" и только тогда ставили трубу - отдавали должное "колпаку".

 Решения внутреннего устройства банной печи, как правило, невидимы, но судьба печи зависит именно от них. Тут мир температурных зазоров. У "грамотной" печи (в моем представлении) несколько телескопически вложенных друг в друга корпусов. Внутренний огнеупорный корпус при светящейся каменной "насадке" нагрет примерно до 1000 градусов. Огнеупорный шамотный кирпич при таком нагреве расширяетсся на 4мм на 1метр длины стенки, следовательно, 2-метровая печь вырастает на 1 см. На самом деле все так, но существуют зазоры и корпуса скользят относительно друг друга - разделяя нагрузки, но не противодействуя - как в моторе. Ведь печь - конструкция  не статичная и нагрузки в ней также циклические и экстремальные.

 Народу интересна " черная " баня с "каменкой".

 Не венец ли она творения? Людей, которые этого хотят я понимаю. Такое желание говорит о здоровье, энергии и связывает невидимой нитью с тем, что уже далеко. Вместе с тем, в моем понимании, черная каменка-штука не простая. Даже будучи разумно сложенной, она нуждается в умном, внимательном, отношении при протопке. Меняется погода-меняется протопка, меняются дрова-меняется протопка. Камни иногда "настраиваются" годами. Чан с водой двигается тоже не раз, пока найдёт место. Топится по 6-10 часов. Потом настаивается. Перетопил-в баню не зайти. Перетопил "круче" - баня сгорела, хотя, как ни странно, для небольшой, отдельно стоящей баньки на несколько человек-соседей, такая печь из буквально нескольких камней-очень приемлемый вариант.

 "Каменка", которую представляю я, должна быть такова - перекрыта сводиком, не излучает на потолок и парящихся людей безопаснее на порядок. Имеет колосник. Каменка вся в кирпичном корпусе. Такая печь может все, что может "классика", но она на порядок безопаснее, экономичнее, более управляема. Такая печь может топиться и по "белому" и по "черному ".

 Печь может не нравится печнику.

 В Германии существует следующая практика - печи (не банные, конечно, а печи вообще) могут иметь клеймо мастера - металлический знак, прикрепляемый на печь - знак гарантии, обязательств. Знак отмечает не каждую, а только те, которые поставлены на основе представлений, рекомендаций мастера и из материалов, указанных мастером. Другими словами, знак говорит о свободе мастера и о его взаимности в виде определенных гарантий. Безусловно, ограничения ограничениям рознь, но предложение подключить печь к уже существующему "отводу", стоящему на непонятной высоте  и  под непонятным углом, печь только ухудшит и на такой работе "знака" не будет.

Подобные препятствия - тема отдельного разговора.

 Каждая третья печь из практики – проблемная и трудность не в отсутствии вариантов их разрешения, а в том, что "расставить акценты" оптималь но - часто не просто и требует времени и некоторых переживаний.
 Замечу что качества печи не опре ределяются только лишь так называемой "тягой". Хорошая тяга в печи ни о чем не говорит абсолютно. Тема препятствий в работе обширна, но коснемся лишь некоторых, связанных с трубой.
 Стены образующие угол в котором находится печь - не дерево и не регипс. Труба должна находиться рядом - так называеемая "коренная", а не на печи - т.наз. "насадная" по нескольким причинам:

    * банная печь, "вырастая" при нагреве, поднимает на себе трубу, т. е. вес, сравнимый с собственным, причем нагрузка будет сосредоточенной и внецентренной,
    * время ремонта такой печи придет гораздо быстее,
    * такая труба препятствует полноценному ремонту печи, а чаще делает его вообще невозможным,
    * при коренной трубе возможна перепланировка  помещений, в том числе и перестаановка печи без разборки трубы,
    * нержавеющая труба в данном контексте подменяет одни проблемы другими, в частности - её тепло изолирующие качества в таких условиях недостаточны и если камни в печи светятся, то в трубе, по оставленной напрямую вверх, будет около 1000 гр. Считайте температуру внешней  стенки трубы 500 - не ошибетесь (имеется ввиду труба теплоизолированная жаростойкой 5 см ватой).
      Что делать с этим теплом на 2-ом этаже или на чердаке? Замечу, что зависимость теплоизоляционных качеств от толщины теплоизоляции даже на чердаке будет близка к логарифмической и увеличив ее вдвое, температуру на внешней стенке снизим на корень из 2 т.е. в 1.4 раза и т.д. это не всё, но этого достаточно.
    * печь с такой трубой - "средняя" по внутреннему устройству.

 Сделаем обобщения - можно сказать, что в условиях надуманных ограничений, печь, как правило, поставить можно, но за счет ухудшения.
 Индивидуальную банную массивную печь практически всегда можно подключить к трубе посередине ее высоты и такая печь будет, в первом приближении, на 1\3 более теплоемкой, чем подключенная вверху  и быть 2\3 теплоемкости от подключенной внизу.